本篇文章给大家谈谈衬衫扣子材质，以及衬衫扣子多种扣法图片的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
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看似不起眼的衬衣，其中却蕴涵不为人知的大学问
第4章 再论旧瓶装新酒
前一章说到（男士）衬衫如同和服的长襦袢。
那么，女式衬衫即女式上衣同样如此吗？其实不是。女式上衣也曾经作为长襦袢使用，但它作为独立的上衣存在已经有很长一段时间了。不过，单穿一件衬衫即可出门，大概是从20世纪才开始的。在此之前，女人外出，必须披上斗篷或披肩。
而另一方的男士衬衫，至今仍然维持着“内衣”的地位。不断变化的仅限于衣领和袖口的装饰，便是最好的证明。只穿一件衬衫，仅限于在家中休息的时候，或者是做会流汗的事情时，例如练习剑技等。哪怕是像日本这样没有西服传统的国家，如今男人在脱下外套时，不是也会说一声“抱歉，请允许我脱下外套”吗？在公司中穿衬衫工作的习惯，大概是受美国的影响吧。这种现象在欧洲远远少于日本和美国。
话说回来。正如长襦袢左右和服的完成度，相信衬衫也属于男子服装中的一个重要领域。我自己也有两套合成的和服，但没有化纤或合成的长襦袢。考虑到亲肤感和与身体的贴合，还是纯绢丝最好。
淘宝衬衫也同样如此。曾经有段时间流行免烫的合成化纤材料，那不过是“二战”结束后生活窘迫的一种体现。待形势趋于平稳、经济状态开始安定之后，衬衫面料又重新回到天然素材。如今在西欧，反而不容易找到非纯棉制的衬衫。想要追求舒适和色泽，只有回归纯棉或真丝面料。
而且，纯棉衬衫在折痕上保持微妙的膨胀。领子、叠袖的翻折，如果不是纯棉质地的厚度，就不会自然微妙地鼓起，也就和外套无法贴合。
通常洗衣店不会考虑这些细节。他们会把整件衬衫上满浆，再用机器熨烫，这样就破坏了纯棉材质特有的柔软感，僵硬到口袋不得不用手撕开。有时候见到印象很好的男人穿着这样的衬衫，我不禁会替他们感到难过。
衬衫上浆，只限于领口和纽扣部分，还有袖口。而且不是在清洗晾干时，是在熨烫时使用局部用的喷雾式的上浆液，想必日本也有类似的产品。至少在意大利，洗衣店不会将衬衫处理成硬邦邦的感觉。人们可以接受机器熨烫衬衫，但是对西装，尤其是上装，大概没有人蠢到愿意用大功率的机器。我想说的是，衬衫完全有足够的理由和西装外套享受同等待遇。如果对待男士衬衫，能拿出熨烫女式衬衣时所费的心思，过量上浆的惨状可能会得到小小的改善。
有关衬衫的颜色和图案，在上一章已做了描述，这里就不再重复。如此絮叨，也许给大家造成了一个印象，盐野七生这个女人为何对衬衫有着近似病态性的挑剔，所以请允许我在这里为自己做小小的辩护。
说起我对衬衫的考察，要回溯至20年之前。当时为了赚游学的费用，我为某服装公司做产品企划。我的任务是，一个月向东京总公司提交一篇有关意大利时尚信息或者建议的报告。有一次我交上了这样一份报告：
5月的罗马，西班牙阶梯开满杜鹃花，和煦的春风拂面而来……（想到在企划会议上读报告的人的尴尬，我至今觉得抱歉）
然而，行走在这条街上的日本男士们，清一色地穿着炭灰色的西装外套（当年在日本几乎所有人都穿这个颜色）配白色衬衫，宛如一群过街的老鼠。是否能尝试穿一些有颜色的衬衫呢？粉或紫色目前也许有难度，至少以淡蓝或米白为底色，配以竖条纹，想来日本勤恳朴实的诸位上班族，也可以接受。
后来回国时在百货店看见色彩缤纷的衬衫柜台，我那一刻的满足感，就请各位自己想象了。我至今心中还很自豪地认为，相较于写历史故事，我对日本的贡献，是为日本男人的胸口添上了色彩。
不过，如今回想起来有点遗憾的是，我没有提出制作拼色衬衫的建议。当时我成天参观遗址、出入美术馆，对于那些不胜其数的文艺复兴时代的绘画，我如果不是从历史或美术史的角度，而是以开拓衬衫新兴市场的视角观察，是应该能想到这个主意的。文艺复兴时期的意大利时尚，无论上衣还是长筒裤袜，都有两边使用不同颜色的款式，比如说右半身花纹，左半身素色等，样式丰富多彩。
当然，像这样连当今的意大利男人都没有想到的大胆撞色的衬衫，哪怕再进行大规模的宣传，对当时充其量将衬衫颜色从纯白换成淡色的日本男人而言，大概也是不可能接受的。不过，有着长年穿衬衫传统的英国等西欧男人们，也许会感兴趣，把它当作一种极致“玩心”的体现。真是太遗憾！作为徒子徒孙的日本，如果能向西装的鼻祖出口这样的衬衫，光是想想就令人愉快。说不定还能解决一部分服装行业后来出现的萎靡不振的问题。
正如我们女人对长襦袢的袖口如此重视一样，考察衬衫的最后一个关键点，就是袖口。就我个人趣味而言，除了配相当休闲的外套，衬衫最好是双叠袖款式。单层袖对外套的袖口缺乏点睛的效果，而且无法享受袖扣的乐趣。
每当西班牙前首相阿道弗·苏亚雷斯在电视上出现，我关注的不是他那张经典的西班牙美男子的脸，而是盯着他从西服袖口微微露出的衬衫袖口。它一定是双叠袖，而且在弯曲手臂的时候，露出的宽度在1.5厘米左右，永远像一条直线般的清爽利落。他还年轻，才40多岁，这个宽幅正好。不过，他的袖扣没法看清。西班牙男人比意大利男人更传统，袖扣想必是品质上好的圆形经典款。话说自费利佩·冈萨雷斯出任西班牙首相之后，我便失去了这点小小的欢乐。冈萨雷斯是社会党人，更偏爱开领衫或高领毛衣。为了给国民以温和革新派的印象，他在选举中以及成为首相后，才不得已穿上西装、系紧领带。如果和这位正派的人物谈论袖扣的乐趣，感觉会遭到“欧洲因此才会沉沦”的呵斥。
对领带，我则完全放弃“病态性分析”。我从来不送人领带，哪怕是关系再密切的男性友人。对衬衫如此不讲究的日本男人们，不知什么原因偏偏对领带有着强烈的个人趣向。正如不能推测他们的心理一样，要推测他们的兴趣同样困难，我没打算去冒这一类的风险。
而且，没有比像领带那样更需要考虑和外套、衬衫搭配的配饰了。就算知道对方大致穿怎样的外套及衬衫，根据穿衣人的心情还是会出现不同的组合，外人无法察觉到那些细微的变化。不管是丈夫还是其他人，我坚决不送领带，不知是因为控制男人的欲望不至于强烈到这一步，还是纯粹出于懈怠。毕竟是勒住脖子的东西，就留给他们自由的空间吧。
不过，对于固定领带的配饰，我无论如何要讲一句。日本男人使用最多的领带夹，我非常讨厌。除非是穿西装背心压住领带，不然它本来就会飘动。特地去固定，反而来得不自然。如果实在嫌它碍事，相较于领带夹，领带针会显得更自然、优雅。
佛罗伦萨不少首饰店，都有卖像小小插针盒般的领带针。顶部镶嵌着小小的宝石，背面的针用于固定领带。顶部的装饰不需要使用高价宝石，只是为领带再添加一份“玩心”。
高端弹力棉府绸面料 23早秋时装弹力府绸衬衫
PD 走秀款， 23早秋时装弹力府绸衬衫，霓虹进口高端弹力棉府绸面料，面料触感舒适且有筋骨，上身不软塌，久穿不易皱，立体翻领设计，衬托脖颈线条纤细柔美，很好的修饰脸型，简约的纯色元素，轻奢简约穿着大气尽显高级。
修身H版型，门襟搭配纯天然母贝纽扣开合，肉眼可见得厚度与质感，后背带有设计感的激光切割立体小三角拼接，后腰两侧省位收身设计，更好的修饰身型，白色！
衣缝线精致平整，高级感满满。
浅谈纽扣的艺术：几种材质的纽扣
导读：“纽扣作为衣服中不可缺少的一部分，承载着重要的使命性，它既可以体现设计的艺术性、材质的高级感、又可以显现着装的功能性。但人们对于纽扣的历史和相关材质的介绍，却是少之又少的，而对于细节处的选择，却又常显现审美品位的尊贵和不俗。”
各式各样的纽扣在今天看来可能很不起眼，但它们无疑也有不俗的一面。随着纽扣的发展和变革，纽扣的历史似乎也诉说着人们对合身和舒适衣物的追寻，是绵长而细微的。各种材质和样式的纽扣被应用到服装的设计中，设计师们将纽扣的制作和生产发挥到尽善尽美。今天，有关纽扣的艺术可以指代服装的品质、着装品位的彰显，当然这一切都要始于对纽扣材质、颜色、设计等方面的认知。
一、纽扣知识点
1）纽扣小历史每个物品都有自己的历史，就算是纽扣，这种普通到，可以视而不见的日常物件，也有自己的小历史。纽扣的发明要追溯到13世纪，大概是南宋年间。其实在纽扣之前，已经有类似功能的物品，如:腰带、带子、胸针等，我们可以统称为扣紧类产品(Fastening)，无非是让衣服的某两个部分，顺利地结合到一起，更轻松地着装与卸装。有意思的是，扣子的孪生兄弟，是扣眼，甚至出生时间还可能略早于扣子。物以稀为贵，13世纪的纽扣，那绝对是堪比劳斯莱斯的奢侈品，有些地区甚至出台了法律，限制其使用。进入14世纪，⻣头与木头材质的纽扣(果实扣)逐步普及到平民百姓，但是一些贵重材质的扣子依然是身份与财富的象征:金扣、银扣、象牙扣、铜扣或铜合金扣子等等。有些金属匠人，别出心裁地将象牙、玳瑁、珠宝等镶嵌到铜或铜合金扣子上，进而产生了复合材质纽扣。比如法国有国王路易十四，用1.3万枚珍贵纽扣镶做一件王袍的记载。
18世纪的工业革命，促进了工业与技术的进步，纽扣进入了机械化生产时代。纽扣不仅在材质上更多元化，出现了牛⻆扣、贝壳扣、陶瓷扣、玻璃、水晶扣等品类，而且在金属纽扣的生产工艺上 更上一层楼，18世纪中叶，英国人Matthew Boulton采用了钢抛光工艺，法国人则发明了镂空工艺等。19世纪初，金属电镀工艺逐步被采用，带有绣花图案的纽扣便在具有设计观念的服装上大放光彩，锡合金的纽扣已经取代了其它制品，成为了大众使用的纽扣，铜纽扣在军服上的装饰则更是让漂亮的制服熠熠生辉。价格低廉的压铸钢制并饰有透孔的纽扣取代了前者。1830年，机器制造的布包纽扣代替了手工制作了的布包纽扣，与此同时，一种用动物的角与蹄加热重塑，经过染色之后的纽扣也进入了流行阶段。进入到20世纪，是化合物称霸的时代，各种化工合成材料扣层出不穷:树脂扣、尼龙、尿素扣等等。但是，拉链的广泛采用，让纽扣不再流于浮华，在扣紧领域由盛转衰，装饰功能终于让位于实用功能。
2）纽扣常用材质
纽扣最初取材于天然材料，牛⻣、牛⻆、贝壳、果实、木头等等，以及金属类的合金、铜、铁等材质。随着20世纪化工材料以及合成材料的发展，逐步采用了树脂、尼龙、尿素等新型材料。而作为定制的服装，多采用天然或金属类的纽扣，后面会对定制常用的牛⻆、贝壳、果实扣展开介绍。
3）纽扣基础类型
纽扣作为扣紧产品，根据其功能不同，可以划分为多种类型，西装常用的就是四眼扣、或金属手缝扣(蘑菇扣)，而运动夹克或外套多采用四件扣，牛仔裤则采用工字扣(牛仔扣)和铆钉的组合方式。
4）常用纽扣尺寸对照表
纽扣的尺寸有专属的单位，Lignes，用L或者”来表示，1L=0.635mm，为了方便转换，下面是常用的尺寸对照表。
二、来自GRS的挑战随着全球对可持续发展的认知日益趋于共同
GRS:Global Recycled Standard 全球回收标准，作为国际、自愿和全面的产品标准，日益受到重视。GRS被品牌商ZARA、Bubbery、H&M、
ADIDAS、优衣库、NIKE、宜家、GAP等品牌逐步采用，适用于任何至少含有20%回收材料的产品，规定了回收内容、产销监管链、社会和环境实践以及化学品限制的第三方认证要求。GRS的目标是增加产品中回收材料的使用，并减少/消除其生产所造成的危害。GRS涉及到所有服装供应链(从原料-生产-加工-贸易-品牌)，上到品牌商，下到面料辅料、纽扣、拉链等行业。天然纽扣牛⻆、贝壳灯由于材质可被环境自然降解，不存在所谓的回收问题，以免对自然环境造成破坏。天然材质的纽扣可能在各种物理指标上不一定优于人工合成的材料，但强调社会责任的设计师和对天然材质偏爱的消费者会尤其青睐。
三、牛⻆扣浅谈牛⻆扣还是牛蹄扣?
牛⻆扣，顾名思义，取材于天然牛⻆，而且越靠近牛⻆尖的部位，越为珍贵。但有趣的是，牛⻆扣，是否跟牛蹄有关呢?答案是肯定的，因为牛蹄具有与牛⻆相近的物理以及花纹结构，所以常常作为牛⻆的替代品，尤其是在中低档的牛⻆扣中，大量应用。而在牛⻆本身，越靠近牛⻆尖的部位，也越为珍贵。
1）印度“神牛”
牛⻆扣起源于欧洲，为什么会跟印度联系在一起呢?牛在印度是神一般的存在，尤其是母牛。但印度成为牛⻆扣的大宗原胚基地，是否与此有关呢?答案是，有一定关系，因为印度牛⻆不仅产量大、⻆质紧密(类似野牛)、价格有竞争力，更重要的是，产业配套完善，靠近中国以及东南亚服装主产区。作为劳动力密集型产业，服装加工对成本非常敏感，所以印度当仁不让地成为了牛⻆扣胚的主要产地。
2）越浅越贵?
牛⻆扣的价格，具有自己独特的逻辑，可谓同牛不同价，即使出自同一个牛⻆，也会因为颜色 和花纹的差异，价格迥然不同，产生5-6倍的差价。那么牛⻆扣的真香定律，是怎样的呢?哪就是: 越浅越贵。但是，颜色深浅不是唯一标准，花纹的特殊性也是重要标准，即:越特别越贵。接着就产生了另外一个问题，特别花色的限量问题，别嫌贵，还真有可能买不到。因为特定时间，特定花纹的胚的量是一定的，越是量大的订单，越有可能被拒绝。谁让咱是天然的呢?
三、果实扣浅说
果实扣Corozo的历史悠久，在天然材质里面，不仅性价比最高，而且花纹美丽(如木纹般)，可塑性极强，颜色可以五彩斑斓。它来源于一种南美椰果—象牙棕榈，这种果子，可谓是败絮其外，金玉其中。剥开粗糙的外壳，里面是白色如象牙般的内壳。经过切片、取胚后就成为“白色”的原胚——划重点，这才是它可塑性的基础，后面经过染色等工艺，呈现出缤纷的色彩。在这一点上，牛⻆扣和贝壳扣都必须甘拜下风。
1）遥远的南美洲果实
(扣胚)本名Tagua(他瓜)，家乡位于遥远的南美洲，想起南美，我们耳边就响起了热情的桑巴舞曲。巴西?No (西班牙语也写读作No)，Tagua主产地在厄瓜多尔。厄瓜多尔在南美洲的西北⻆，靠近哥伦比亚和秘鲁。独特的地理条件，让南美依然保持了果实扣原材料主产地的地位。
2）盘它
盘它比起Tagua(他瓜)这个陌生的名字，果实的另外一个名字，在国内更广为人知—象牙果。想起了象牙果，就想到了象牙果手链，一串串，一串串，一串串。温润如玉的象牙色，经过时间和妙手的包浆，别有韵味。所以，您每天如果穿着果实扣的衣服，每一次触摸纽扣，都如同抚摸象牙果串，这感觉只可意会。
四、贝壳扣浅说
贝壳扣取材于天然贝壳，天然贝壳种类比牛角和果实都复杂，河贝、海贝、湖贝等种类繁多，应有尽有。高档的贝壳纽扣以深海贝壳为主，在贝壳上取下原胚后，再经过挑选、造型、打磨、抛光等工序，制成高档成衣以及定制服装钟爱的贝壳扣。定制常用的贝壳材质主要有:贝蹄螺、白蝶贝、黑蝶贝、鲍鱼贝。
贝蹄螺（Takase Shell）贝蹄螺自古以来就被用来制作的一种白色系的卷贝，即使现在服装行业所采用的绝大多数钮扣都是由贝蹄螺加工而成，红色的光泽、耐久性、价格经济实惠。
白蝶贝（White Mother of Pearl Shell）白蝶贝是用于贝壳钮扣中最高级的一种材料，光滑而具有深邃光泽的质感显现出其他品种所不具备的珍贵，正因为如此，与 宝石齐名，历来被劳力士等高级钟表的表盘及其他高级装饰品所采用，现在因为产量稀少，价格特别昂贵，仅仅用于像意大利古典风格的最高级衬衫等极少数高档品，以显示其非常高雅的质感。
黑蝶贝（Black Mother of Pearl Shell）黑蝶贝是一种能放射出深银色绚丽光彩的贝壳，作为深受人们喜爱的大粒南洋黑珍珠的母贝而闻名，广泛采用高级工艺品及 装饰品，贝壳的珍珠层闪烁着美丽漂亮的深银色，选用高级原材料加工而成，最适合女士外套及对襟毛衣，以突出其色泽亮丽巧夺天工的特点。
鲍鱼贝（Abalone Shell）高级海洋珍品鲍鱼贝作为钮扣材料自古以来就有，鲍鱼贝独特曲折形状，使得光泽可以向多方向反射，无论从哪个方向看都 是一颗漂亮钮扣，自然折射出香香槟酒色，从灰色到兰色的光泽衬托出一种酷感，充分映射出一种天然素材的感觉。
1） 厚度的哲学
与贝壳扣价格息息相关的是它的厚度:同类贝壳扣越厚，价格越高，所以定制用的贝壳扣，3.0mm厚度的居多。因为贝壳扣，厚的部位是相对比较稀少的部分。当然，不同的类别的贝壳扣也存在价格差，目前基本的价格规律:白蝶>塔螺>黑蝶>河贝。因为硬度等原因，比起牛⻆扣和果实扣，贝壳扣的尺寸(直径)就更为受限制，所以只能少量用于大衣和风衣等直径超过2.0cm的纽扣，这一点比较符合高级定制的需求。
2）光泽的尊贵
对于很多热爱定制的绅装爱好者，贝壳材质的扣子通常是首选。取材天然是其一，更重要的是贝壳的绚丽多彩的光泽，常常使人想起来珍珠的高贵。人类对于色彩的探寻不仅仅局限于钻石和各种宝石之间，还在于大自然的馈赠——贝壳与珍珠。GIA（美国宝石学院）于1998年推出珍珠的鉴定体系，其中影响珍珠价值的七个因素分别为：光泽度、圆度、光洁度、珠层（有核珍珠）、大小、颜色和匹配。从这七个因素中，我们可以习得，在选择贝壳材质的扣子时，更侧重的层面有哪些。
深海贝壳可以除了制作成扣子，还经常被用来制作成配饰，其中分布在印度洋和西太平洋海域的一类大型贝壳——砗磲，更是被称作西方四大有机宝石之一。在东方佛典《金刚经》中被列为佛教七宝之一，由砗磲制作的配饰通常又别视作宝物中的宝物。
3）太平洋叹息由于国际分工等原因，目前常用的贝壳扣的原材料主产地主要集中在太平洋沿岸，比如澳大利亚的白蝶贝，大溪地的黑蝶贝，所罗门群岛的贝蹄螺等。但近两年，白蝶由于被奢侈品表行业，大量采用作为原材料，白蝶价格一路飙升。一旦垂手可得的贝壳，成为了炙手可热的商品，就会出现过犹不及的情况，有些人为了取贝壳，会过度捕捞，甚至杀死贝壳。因而，在澳大利亚等产区，处于环境保护的原因，对贝壳采摘都做出相应的限制。其实，牛⻆、贝壳以及果实，都是大自然赐予人类的财富、无上的馈赠，人们应该取之有道，懂得珍惜与善待。
作者：SANTVALEN圣瓦伦、普先生；
编后记：非常荣幸能够结识圣瓦伦SANTVALEN创始人石强老师，作为国内深耕纽扣产业的资深从业者，倾听石强老师谈纽扣艺术，简直就是一种“享受”。在他那里，纽扣似乎不再是一种器物、配饰、辅料，而是一门有人与自然和谐相处、互相成就的学问——以敬畏的态度去审视天然材质的纽扣，那都是大自然赐予人类的财富、无上的馈赠。其后在与石强老师邀约下，便有了今天的这篇纽扣杂谈。其所经营的纽扣品牌圣瓦伦SANTVALEN，亦是开创了国内首家可以为客户提供单副纽扣定制的个性化纽扣定制服务。而这样看似微不足道的服务，却让小小的纽扣不再是赋予着装某种使用功能，而是赋予穿着者某种意义，这种意义让小小的纽扣变得有温度且可持续循环使用。再次致谢！
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