最近，有一句广告语十分流行——“踢不烂，用一辈子去完成”。对，就是这么一句简短的slogan，让各大Timberland店铺门庭若市，本格也特地跑到几家门店去调查了一番，讲真，无论男女老幼，所有人来此的目的都是为了一双鞋（靴）——Timberland 10061，也就是我们俗称的“大黄靴”。
如果你是直男，如果你喜欢糙汉感的穿衣风格，那本格打赌你一定有一双大黄靴。无论是东海岸的Jay Z还是西岸的侃爷，以至于是美国前总统奥巴马都爱这双号称“踢不烂”的工装靴。
这双靴子到底是何等来头，是否真如它所说的“踢不烂”？
今天本格就和大家聊聊直男标配——Timberland，中文官方译名添柏岚。
「 Timberland的前世今生 」
老规矩，我们先去探寻品牌的根源。
纯正美式风格的Timberland，是美国顶级的休闲鞋靴品牌，创建于1918年，最初是美国波士顿的一家专业制鞋公司。1955年，公司又收购了Abington制鞋公司，并在以后的十年间将其发展成全美最成功的鞋业公司。
六十年代，采用了独特的制鞋技术，Timberland生产出了世界上第一双鞋底与鞋面无需缝线的鞋品。这双鞋底和鞋帮完全铸合的鞋款成为了真正意义上的防水鞋，也就是直到现在都炙手可热的“大黄靴”（Yellow Boots）。
1973年，公司更名为Timberland。到了八十年代，Timberland逐渐成为了一家国际性品牌，除了看家的鞋靴外，也开始生产服装与背包等产品。
「 为什么会被称为“踢不烂”？」
耐穿、好穿，是Timberland的两大特性。无论是城市通勤，亦或是户外探险，一双“大黄靴”足矣。
Timberland诞生在美国新英格兰地区，这里天气恶劣，冬天超过半年，还会伴有暴风雪，有的时候还会遭遇飓风袭击。所以，对于新英格兰地区的工人们，一双能够对抗恶劣天气，又保暖舒适的靴子就是刚需。
▲被蹂躏过的Timberland
Timberland就刚好满足了这些需求。
Timberland的“防水”属性主要是通过鞋身与鞋底的一体成形，以及鞋面缝线处的防水胶，而鞋面本身的皮革也是预先用蜡做了防水处理。
但是，这种工艺用来应对日常轻量级的防水（踩雨后积水、小水坑）都是绰绰有余的，有雪和水用布一擦就完事了。但请不要把它当成雨鞋来穿，毕竟人家是皮做的。
而且，“大黄靴”与雨水、雪水大面积接触后，便会使得鞋面缝线上的防水胶，以及防水蜡的快速旧化。
另外要注意的是，“大黄靴”是反绒皮料，鞋面的防水蜡旧化之后会留下印记（参考上面的工人穿着图），不过本格觉得糙鞋就是用来蹂躏了，旧点到没太大问题。
但是Timberland的鞋底齿纹防滑功能比较弱，远不如其他户外靴的Vibram大底。
而好穿方面，依然是依托于一体成形的鞋身与鞋底。鞋子的内底、缝线，以及鞋带这些损耗较大的部位，都做了相应的特殊加固处理。
但总而言之，大约有2公斤重的“大黄靴”，在您初期上脚的阶段，还是挺吃力的，累就不说了，本格亲测上台阶，要用平时迈腿力度的基础上再增加30%…所以，一整天的着用过后，到家脱掉它，会深刻懂得什么才叫“如释重负”。
本格认为一样事物必定会有其利，也有其弊，还是那句话，仁者见仁智者见智。可能讲到这里，就会有人问了，“这么沉，还穿它，有病啊？自讨苦吃！”…那就是您不了解这双“大黄靴”的背后，还有一种文化在做支撑了 ↓
「有一种搭配风格，叫“Paninaro”」
有所不知，其实真正让“大黄靴”风靡世界的，是意大利人。
上世纪八十年代的意大利，正处于经济的上升期，意大利社会在整个意识形态上也远比现在开放得多。当时富裕家庭出身的意大利男青年们，普遍会尝试用本土的Versace、Armani等这些大牌服饰，去搭配美式风格的牛仔裤和配饰等，而穿在脚上的，就是一双Timberland的“大黄靴”了。
这些意大利男青年的搭配风格，被称为Paninaro。这种风格和当时英国的MOD族以及美国的嬉皮士一样，属于非主流的群体。但谁曾想，时过境迁，如今的混搭风就是拜其所赐。
最典型的就是热爱大黄靴的嘻哈歌手：
▲JAY-Z
▲Kanye West
▲Justin Bieber
▲Rihanna
◆ 写在最后的话
世上本无路，走的人多了，便成了路，鞋、靴亦是如此。可以说“大黄靴”笨重不便、说它并不能称之为靴子，但本格也有朋友反复购入，认为其质量过硬，好搭好穿。
所以，本格还是建议您：如果喜欢，就入手一双，并不是很贵的经典款，亲身着用之后也不会令您太过失望。当然，毕竟踢不烂嘛~
前阵子，叶子安利了多双所谓的“丑鞋”，不少小伙伴就在下面留言问道“介绍一下帆船鞋啊”。
那 帆船鞋 丑吗？
任何东西都有喜欢和讨厌的人，可能有部分人会觉得“帆船鞋还不错啊”，但叶子也敢肯定，在多数人的眼里，帆船鞋都是丑的。
最直接的例子就是，即便是在复古回潮的当下，我们也很少会看到有人穿船鞋，甚至是穿豆豆鞋的人都比穿船鞋的多。
唯一可见的可能就是，有人在开车的时候或许会换上一双，因为船鞋的薄底穿起来真的非常舒服自如，适合长时间开车着用，可以提高感知程度，还不容易酸脚。
但也仅限于此而已，如果作为常用的鞋履，相信大家伙还是会拒绝。
为什么船鞋会招人嫌？
叶子认为这跟它的定位设计有关。
大家应该也了解帆船鞋的历史，它实际上就是乐福鞋的变种鞋款，即便有鞋带，也可以视作为“一脚蹬”，最初由美国的航海运动家 Paul Sperry 发明创造，他也是经典船鞋品牌 Sperry 的创始人。
顾名思义，帆船鞋的定位就是针对船上的甲板区域，特别是在帆船的木质甲板上行走而被设计出来。Paul Sperry 从自己宠物狗的脚掌上汲取灵感，发现小狗的脚掌布满了细微纹路，让它在湿滑的甲板上也能如履平地，并不“适应”我们的日常生活。
因此，细密的人字纹鞋底便是帆船鞋的精髓所在。
同时为了兼顾到轻便性，且要求前脚掌能够最大程度弯曲，导致帆船鞋的鞋底十分薄软，基本没有加固的结构，也不耐磨，这也更加证明了它不太适合在粗糙的陆地上行走。
形象点，我们完全可以把帆船鞋当作是一层防滑“鞋套”，鞋感不明显。
这也是为什么帆船鞋不太“好穿”的根本原因。
大家都明白，鞋履在整体造型结构中的位置十分重要，不仅是修饰腿型的效果。
更关键的还在于，鞋子能与裤子在下身中形成分明的两个比例层次，让人知道你的脚是脚，腿是腿。
因而，当鞋感不明显的帆船鞋上脚时，它便模糊了这一点，你能想象自己用精美的服装打造出精湛的造型来时，脚上穿的却是“鞋套”吗？
一如下面这两个 Look，从上衣到裤装都无可挑剔，反而是看到脚下的帆船鞋会让人觉得少了点什么东西，这就是帆船鞋的劣势之一。
如果换成是鞋感明显，稍微大块的绅鞋，如牛津、德比，风格效果无疑会好很多。
可能有人会质疑，乐福鞋不也一样吗？
虽然帆船鞋是乐福鞋的变型，可在关键的细节部位，这两者有很大的不同。
无论是哪种款式的乐福鞋，它的鞋底都要比帆船鞋硬挺，而且都有更高的后跟，所以，即便都是“一脚蹬”，乐福鞋的轮廓要比帆船鞋更加清晰明了，鞋感也要显而易见。
同样的道理，这也是为什么乐福鞋会比豆豆鞋好穿又好看的主要原因。
难道帆船鞋就一无是处吗？
这点也并不绝然，例如帆船鞋的透气性就是其他正式皮鞋不能比拟的。
后跟处的排水缝线，不仅能够排水排气，保持脚部的干爽程度，也可以作为一个凸显休闲性的亮点。
还有独特的脚跟（鞋口）穿插环绕的系带设计，以及典型的莫卡辛鞋履结构，带来了复古感受，种种细节都加深了帆船鞋的“可读性”，形成区别。
在某些方面，叶子认为帆船鞋跟 AJ1 比较相像，都是可供观赏，实际却不太“好穿”的鞋款，或者更准确来说，它适合在特定的场合中穿，适用性不是很广。
然而，如果你贪图船鞋独特的结构设计，一方面又想让它变得好穿起来怎么办呢？（怎么这么贪心）
那么，叶子会建议你选择帆船鞋的“近亲” Lug Shoes 雷根鞋。
▲ Timberland 雷根鞋
比帆船鞋更好穿的是“雷根鞋”
帆船鞋？？？雷根鞋？？？
实际上，雷根鞋就是换了“底”的帆船鞋，它最先出现在 Timberland 的 Handsewn 手工系列当中，是品牌在 1978 年根据帆船鞋改进过来的鞋款。
之所以得名“雷根”，是因为美国前总统“里根”非常喜欢 Timberland 的 Handsewn“帆船鞋”，曾多次在公共场合里穿着亮相。
雷根和里根，只是译名不同罢了。
Handsewn 系列一开始在我国港台地区最先流行，再进入大陆，因为粤语的翻译差别较大，所以就不同于大陆小伙伴们熟悉的“里根”，由于叫顺了，大家也就懒得改口了。
如今，雷根鞋早已发展成为一种独立鞋款，不再被视为是帆船鞋的变种型号，地位也已经超出了 Timberland 的 Handsewn 系列，除了 Timberland 之外，很多品牌都有自己了雷根鞋款，例如 MONTOYA。
说白了，雷根鞋就是 锯齿厚底+帆船鞋身 的组合设计鞋履。
莫卡辛结构，鞋口脚跟的环绕鞋带，以及后跟的排气缝线都被保留了下来，鞋身材质由软皮改成了油蜡皮，要硬质不少。
当然，说到雷根鞋品牌，叶子还是推荐 Timberland。
相比其他牌子来说，Timberland 作为雷根鞋的“鼻祖”，积累了大量的经验，在细节处理以及工艺性能上，都遥遥领先。
它的大底直接就是移植了大黄靴的同款橡胶大底，极具冲击力，同时还加入 EVA 中底，兼顾到了舒适的脚感。
此外，坚持传统手工缝线方式，既提升了品质，也带来了难得的工艺享受，还有真皮沿条和油蜡皮材质，保证质感的同时，厚实耐用的特质，也使它变得更加日常，“好穿”了起来。
对比帆船鞋，我们都知道雷根鞋（Timberland）的优势在哪：
正是因为更换了更大的锯齿形橡胶底，让雷根鞋明显区别于帆船鞋，鞋形偏大，鞋感更强，宽阔立体得多，穿着于脚下，更能作为一个突出的脚部结构，修饰整体的造型。
去年，日本著名杂志《POPEYE》就频繁出现了 Timberland 雷根鞋的造型特辑。
曾经，帆船鞋也是美国 Ivy style 的标准鞋款，带有浓厚的美式学院风格，与此相对的雷根鞋在 City Boy 们的脚下，也能演绎出特有的经典魅力，没常春藤风那么“海洋”，却足够复古别致。
我们也能从其中学到不少技巧。
一般来说，穿帆船鞋是不用穿袜子的，但雷根鞋不行，特别是白袜与之搭配时，绝对是不容错过的脚下组合。
棕色雷根鞋 和 白色罗纹厚棉袜，是复古与清新的对比配合，白色袜子能够晰出鞋款的光泽皮感，而棕色皮质同样也能使白棉袜看起来更为清新优雅，两者还都有着共同的温暖风格，足以让脚部成为整个造型的焦点所在。
其次，值得考虑的单品是 宽裤。
我们都知道，换底之后的雷根鞋轮廓分明硬挺很多，它带有显著的粗犷感，这时候如果你再用修身的裤款来搭配的话，可能就会导致下身造型变得坚硬，不灵活。
而宽松的裤子则能够中和鞋款，让整个下身看起来柔和许多，也更有年轻活力的气息呈现。
再者，在秋季过渡时，雷根鞋+白袜（长袜）+短裤 也是非常出众的短裤 Look。
很多时候我们搭配短裤都会选择各种潮感俱全的 sneaker，而一般的正装皮鞋与短裤穿在一起会显得比较怪异。
叶子认为雷根鞋是一个折中的选项，它在满足你的质感需求的同时，各种“粗糙”的设计也让其不太正经，穿在短裤下面不显突兀。
尽管跟 sneaker 相比，雷根鞋不能给你太多的潮感，可那份少有的，带有略微糙感的复古特色，恰恰是它能在当下运动街头潮流中，得以脱颖而出的优势之一。
剩下的就是 西装 了。
跟所有的皮质丑鞋一样，雷根鞋也能跟西装穿在一起，无论你是街头的混搭方式，还是绅士三件套上齐，不同的路线与它搭配，能变换出不同的风格效果，唯一相同的便是那份经典复古的气质不会被淹没。
现在，雷根鞋俨然成为了 Timberland 继大黄靴之外的又一标志性鞋款，近年来相关的联名款也都不少见，如今年三月份与 Supreme 的合作中，就用上了夸张的皮毛材质来打造，既奢华也街头。
令人印象深刻的还有 17 年，Engineered Garments x Timberland 的联名系列，也是出人意料的融入了麂皮与磨砂两种材质，跟普通款的油蜡皮雷根鞋对比鲜明，有着另一番质感感受。
那么最后，小伙伴是更喜欢传统的帆船鞋，还是换底过后的雷根鞋呢？
▲ Engineered Garments x Timberland
▲ Supreme x Timberland